Гидроусилитель руля ГУР ЗИЛ-130: причины поломки, профилактика, ремонт, устройство, неисправности - Гидравлика | Продажа | Ремонт любой сложности. Лучшие цены — Гидро Спец Маркет
Написать Позвонить

Гидроусилитель руля ГУР ЗИЛ-130: причины поломки, профилактика, ремонт, устройство, неисправности

Сборка и разборка ГУР ЗИЛ 130 — причины поломки, профилактика, ремонт, устройство и способы устранения проблем и неисправностей. Техническое обслуживание ТО ГУР ЗИЛ-130.

Настоятельно рекомендуем вам по возможности не производить ремонт ГУР ЗИЛ 130 самостоятельно, а предоставить это дело нашим специалистам, просто набрав по номеру (098) 566-43-77. Так же вы можете у нас купить ГУР ЗИЛ-130, новый.

Схема устройства работы насоса гидроусилителя руля ГУР ЗИЛ-130

Устройство работы ГУР Зил-130 схема

Профилактика гидроусилителя руля ЗИЛ130 состоит из регулярных действий, которые необходимо проводить при определенных условиях эксплуатации:

  • Замена масла и чистка насоса. Насос и бак хранения масла располагаются на моторной части. При замене или доливке масла колеса транспорта устанавливаются прямо, а масло наливают исключительно на холостом ходу. Крышку и доступные части продуваются от грязи и промываются обезжиривателем. Сроки замены и промывки указываются в карте смены масла.
  • Проверка соединений и герметичность шлангов и насосов. При необходимости регулировка плотности соединений проводится с устранением неисправностей. Проводится проверка доступных соединений регулярно, перед началом эксплуатации транспорта.
  • Натяжение ремней. При проверке оценивается уровень натяжения и прогиба ремня на шкивах у насоса и вентилятора. Регулировка производится путем перемещения насоса. Срок обязательной проверки измеряется моточасами (при регулярном ТО).

Причины поломки и способы устранения неисправностей ГУР ЗИЛ-130

Существует обширный список частых поломок гидроусилителя, которые образно подразделяют на несколько пунктов по типу неисправности:

  1. Нестабильная или чрезмерно слабая работа. Усиление ГУР ЗИЛ 130 происходит неравномерно. Неисправности рулевого управления ЗИЛ-130. Причины поломки и способы их устранения приведены ниже:

  • Ощутимо ослабевшее натяжение ремня насоса. Устраняется натяжением ремня до обусловленного положения.
  • В системе появился воздух. Первично удалить воздух из системы, проверить натяжку ремня, целостность трубок и герметичность соединений. Затянуть болты креплений коллектора, долить или полностью сменить масло.
  • Недостаточное кол-во масла в баке насоса. Проверяется уровень масла, необходимое количество добавляется после устранения загрязнений с крышки.
  • Чрезмерное натяжение цепи (Зубчатое зацепление в рулевом механизме). Регулируется рулевой механизм до нормализации натяжения цепи винтом.
  • Превышенная утечка масла, из-за того что уже износились уплотнители. Требуется смена резинок, уплотнений и о-колец, разборка всего механизма.
  • Зависание клапана насоса (Возможно при различных загрязнениях). Разбирается насос, после устранения загрязнения производится обратная сборка.
  • Ослабленное натяжения гайки упорного подшипника. Разбирается рулевая часть, проверяется затяжка.
  • Неисправность в самом насосе ЗИЛ 130. Нужна проверка насоса, и в случае неисправности ремонт насоса или его замена.
  1. Полное отсутствие усиления при разной частоте вращения коленвала ЗИЛ 130. Причин может быть две:

  • Зависание клапана насоса. Разбирается насос, после устранения загрязнения производится обратная сборка.
  • Отвернулся насос клапана предохранителя. Необходимо разобрать насос, завернуть это седло на его стандартное положение.
  1. Заметно увеличился уровень шума насоса во время работы.

  • Недостаточный уровень масла в баке. Доливается масло.
  • Недостаточное натяжение ремня на приводе насоса. Натягиваются ремни.
  • Засорения или неисправность фильтра. Фильтр промывается или заменяется новым.
  • В систему попал воздух. Первично удалить воздух из системы, проверить натяжку ремня, целостность трубок и герметичность соединений. Затянуть болты креплений коллектора, долить или полностью сменить масло.
  • Появился заворот или разрыв прокладки нижнего поддона. Сменить прокладку.
  • Прогиб коллектора. Выравнивание неплоскостности.
  1. Слышен стук рулевой части ЗИЛ 130.

  2. Самая частая причина это увеличение зазора цепи рулевого механизма в зубчатом зацеплении. Регулируется рулевой механизм до нормализации натяжения цепи винтом.

Разборка рулевого механизма в ЗИЛ-130

Всегда нужно помнить, что самостоятельная разборка рулевого механизма это плохая идея. Разбирается ГУР исключительно при крайней необходимости или во время ТО (технического обслуживания). Работы проводятся исключительно сертифицированными специалистами. Для разборки потребуется снять гидроусилитель с автомобиля, дальше следовать инструкции

Предварительные действия при разборке рулевого механизма

  • Снять с механизма сошку, не сколачивая молотком, или как-либо предметом, т.к. это может сломать и вывести из строя некоторые детали. Делать с помощью съемника.
  • Слить масло, при помощи отворота пробки и магнита. Чтобы слить масло полностью, вам потребуется проворачивать рулевое колесо 2-4 раз от одной упорной точки до другой.
  • Слить остатки масла, отсоединив шланги.
  • Нужно отвернуть гайку клина и выколотить клин, после этого вынуть шплинт, и отсоединить кардан(карданный вал).
  • Отсоединять с картера механизма (рулевого) 5ть болтов, которые его удерживают на раме.
  • Очень тщательно и внимательно прочистить и помыть внешнюю поверхность всего рулевого механизма.
  • Лишить рулевой механизм остатков масляной жидкости, для этого нужно клапан на рулевом механизме опустить вниз (вместе с механизмом), провернуть винт два или три раза, от одной крайней точки до другой крайней точки.

Собственно сам порядок разборки рулевого механизма ЗИЛ-130

  • Боковая крышка снимается вместе с сошкой и ее валом, для этого нужно отвернуть 7 болтов. Когда будете вынимать вал сошки, после этого, его конец (шлицевой) требуется зачистить, но быть максимально осторожным, так как часто случается, что при таких манипуляциях повреждается уплотнительные кольца и сальники.
  • Далее снимается верхняя крышка, снимается она легче, так как там всего четыре болта. Когда снимите верхнюю крышку, не забывайте о предосторожностях написанных в пункте выше.
  • После верхней крышки необходимо снять корпус клапана управления, отвернув шесть болтов, снять его нужно вместе с винтом, рейкой-поршнем, и крышкой промежуточной.
    Снимается нижняя крышка, которая сидит на шести болтах.
  • Выполнить проверку натяжения гайки на упорных подшипниках. Когда проворачиваете корпус клапана относительно винта, то должен соблюдаться момент в пределах 0,6-0,85 Н×м это 6-8,5 кгс×см. Если не соблюден предыдущий пункт, так как подшипники повреждены, то нужно произвести их замену. Чтобы регулировать затяжку на гайке нужно до этого отжать буртик на гайке, который находится во вдавленном положении в канаве винта. Чтобы предостеречь резьбу у винта от поломки и повреждений, нужно отвернуть гайку, а паз винта почистить, а так же зачистить резьбу на самой гайке. Между самим подшипником и гайкой, должна быть установлена коническая пружина (дисковая), устанавливается она вогнутой стороной к подшипнику. Буртик гайки должен быть вдавлен в паз винта, без разрывов, это проверяется после окончания регулировки затяжки. Если вы при этом используете бородок, то имейте в виду, что он должен быть без острых углов, а именно закругленный.
  • Выполнить проверку рулевого винта на предмет его осевого перемещения на валу сошки. Перемещение должно быть 0,02-0,08 мм, а если оно переходит пределы от 0,15 мм, то нужна замена регулировочной шайбы.
  • Выполнить проверку шариковой гайки, на предмет осевого перемещения в соотношении с поршнем-рейкой. Если есть потребность, то нужно раскренить установочные винты, обычно их 2, или просто произвести их замену.
  • Посмотреть как сидит шариковая гайка на винте, на его средней части. Когда гайка вращается, всё должно быть плавно, ничего не заедать, а перемещение по оси относительно винту должно быть не более чем 0,3 мм.
  • Если не соблюдаются условия предыдущего пункта, то нужно произвести замену всего комплекта шариковой гайки и винта с шариками. Как это сделать: Скрутить установочные винты, обычно их 2, которые крепят собой шариковую гайку, тут потребуется спец ключ с большим плечом. Вытянуть шариковую гайку и винт из поршня-рейки, и это все нужно придерживать чтобы не повыпадали шарики или желобки. Начать снимать желобки, одновременно проворачивать винт по соотношении к гайке, то в одну, то в другую сторону, извлечь шарики. Снять крышку, которая называется промежуточной.
  • Если беговые канавки или винт на гайке повредились нужно произвести замену.
  • Если вы заменяете весь комплект винт с шариками и гайки, их комплектацию нельзя нарушать, т.к. это все подбирается специалистами на предприятии или заводе.
  • При замене шариков на больший размер, нужно помнить, что шарики должны быть из одной размерной группы, разброс может составляет не больше чем 0,002 мм. Если вы установите разномастные шарики, это приведет к выходу из строя всего рулевого механизма. Его просто заклинит.
  • Когда вы заменили шарики на гайке, то сама гайка, при крутящем моменте, и под его действием, должна проворачиваться. Сам момент должен быть равен 0,3-08 Н×м это 3-8 кгс×м. А посадка по крайним частям винта, по его краям, должна быть свободной.

Сборка всего рулевого механизма ЗИЛ 130

  • Перед тем как делать сборку, нужно все детали почистить, то есть вымыть и высушить. Когда будете протирать детали то категорически запрещается использовать тряпичные материалы, которые могут оставить на деталях ворс, нити, царапины. В данном случае лучше всего подойдет материал — микрофибра.
  • Пересмотреть все резинки, все уплотнители и резинотехнические изделия, и если вы ведите износ, то замените их.
  • Когда затягиваете болты, то при затяжке, ее момент должен составлять приблизительно от 21 до 28 Н×м или 2,1-2,8 кгс×м. Для болтов категории М-8 или болтов М-10 должны быть такие цифры до 35 до 42 Н×м или 3,5-4,2 кгс×м.
  • В самих канавах поршня-рейки должно соблюдаться свободное перемещение поршневых колец.
  • Чтобы собрать шариковую гайку, вам нужно произвести следующие манипуляции: Одеть на винт гайку, а так же промежуточную крышку, после этого эта самая гайка должна быть установлена на конце винта(нижнем конце), тот на котором нет буртика, и тут же совместить отверстия гайки, в которые войдут желоба с канавкой винта (винтовой). Через отверстие, которое обращено к буртику самого винта, закинуть двадцать три (23) шарика, поворачивая винт по часовой. Далее сложить шарики в так называемые желобки по 8 штук, и замазать выходы смазочным материалом, по типу вазелин, чтобы они в итоге не выпали. Положить эти желобки в саму гайку, поворачивая при этом винт, если есть такая необходимость, перед этим нужно чем то обвязать гайку, чтобы желобки не повыпадали. На средний части винта выполнить проверку момента вращения на гайке, если что-то не так, то заменить шарики. Накрутить винты установочные, с затяжкой где-то от 50 до 60 Н×м это 5-6 кгс×м, таким образом, что по началу затянуть 1 винт, а потом затянуть 2-й винт, и раскренить эти винты, каждый из них, в определенных местах находящихся напротив канавок гайки. Если вдруг шлиц на винте совпал с канавкой на поршне-рейке, то винт требует замены. Так же нельзя допускать и момент, если винты начинают выступать после раскренивания, или не только винты, а еще и металл, над поршнем-рейкой, а точнее его цилиндрической поверхность, это сразу же задерет цилиндр гидроусилителя. Замки на поршневых кольцах требуется располагать под углом в 90 градусов с симметрией в верхней части самого цилиндра.
  • Если вы нарушите комплектность золотника, корпуса клапана или плунжеров реактивных, совершая сборку, это может вывести из строя весь механизм, т.к. на заводе это всё подбиралось в индивидуальном порядке специалистами. Если вы вдруг перебираете клапан управления, то нужно быть внимательным, в данном случае выточка должна обращаться вверх от буртика винта (среднего), а в реактивных плунжерах фаска должна быть наружу. В корпусе клапана, реактивный плунжер, а так же золотник, должны иметь свободное и плавное перемещение, главное чтобы не было заеданий.
  • При сборке, нужно следить за тем, чтобы сальник вала сошки был защищен, для этого используются шлицы вала. Сальник сошки и упорное кольцо прессуют окончательно, так же туда впрессовывается и манжета и шайба и стопорное кольцо, до того момента, пока стопорное кольцо не щелкнет в канавке. Само кольцо должно заполнить весь периметр канавки картера.
  • Приложить дополнительно вращающий момент к винту в собранном рулевом механизме, после поворота этого винта, чтобы сделать его перемещение по всему осевому направлению. Пружины, в свою очередь, служат возвращением для винта в его прежнее положение.
  • Требуется отрегулировать регулировочный винт, чтобы когда он переходил через среднее положение, момент вращения винта составлял большее значение этого момента до регулировки, где-то от 1 до 1,5 Н×м или 10-15 кгс×м. когда винт переходит среднее положение то момент должен составлять такие значения не больше чем 5 Н×м или 50 кгс×м. После такой регулировки, этот регулировочный винт нужно закрепить контр гайкой, в моменте затяжки соблюдать такие параметры от 40 до 45 Н×м или 4-4,5 кгс×м, проверить еще раз момент винта управления (рулевого).
  • Когда вы проворачиваете вал сошки, от одного положения до другого крайнего положения, то момент должен составлять не больше 80 Н×м или 8 кгс×м. Когда затягиваете вал сошки то момент должен быть от 360 до 400 Н×м или 36-40 кгс×м.

Замена сальника сошки Зил-130. Замена сальников ГУР Зил-130

Разборка насоса гидроусилителя ЗИЛ 130

Пред тем как делать разборку, нужно снять насос с самого автомобиля, соответственно. Слить всё масло, тщательно помыть наружные поверхности. Ниже указан порядок проверки и разборки самого насоса зил-130:

  • Поснимать фильтры и крышку самого бочка.
  • Отвернуть четыре болта на бачке, и снять его.
  • Когда будете снимать крышку насоса, то отверните 4 болтика, но помните, что перед этим насос нужно установить в положение, где вал расположен вертикально, а сам шкив находится в положении внизу. После этого можно снимать крышку, но смотреть чтобы клапан не выпал, придерживать его.
  • На распределительном диске отменить маркером его текущее положение, по отношению к статору, и попытаться снять его со штифтов.
  • На статоре отметить маркером положение, по отношению к корпусу насоса, и изъять статор. На статоре есть стрелка, она указывает в каком направлении вращается вал насоса.
  • Начать снимать ротор, и заодно и лопасти. Помните о том, что на заводе всё делается специалистами в индивидуальном порядке, поэтому когда разбираете, нельзя менять их комплектность, или менять лопасти межу собой местами. Если требуется замена чего-то одного, то так не получится. Нужно менять целым комплектом сразу.
  • Если есть крайняя необходимость, то можно снять вал с передним подшипником, а так же шкив, и стопорное кольцо. Так снимать не рекомендуется.
  • Посмотреть легко ли ходит перепускной клапан в самой крышке насоса, и посмотреть не появились ли за время работы забоины или какой-либо износ. Точно так же, как и в предыдущем пункте, эти запчасти подобраны на заводе в индивидуальном порядке, поэтому заменяются комплектом, комплектность менять категорически не рекомендуется. При обнаружении изъянов, детали меняются целым комплектом.
  • Если расшаталось седло предохранительного клапана, а точнее его крепление, то этот момент можно просто подтянуть.
  • Посмотреть в каналы на деталях насоса, если там есть грязь, то ее нужно немедленно почистить.
  • Посмотреть на торцевые поверхности ротора, а так же сам корпус и распределительный диск, и выявить задиры, изъяны, износы. Если видите какие то проблемы, то нужно пересмотреть эти поверхности и детали на чистой плите, а так же хорошо их помыть.
  • Заглянуть в пазы ротора на предмет свободного перемещения лопастей, а так же посмотреть их износ.

Сборка насоса гидроусилителя ЗИЛ 130

  • В предыдущих шагах мы наносили метки для статора, распред диска, а так же ротора с лопастями. По этим меткам следует это всё установить на место. Помним мы и про стрелку, которая указывает направления вращений. Но имеем в виду что сама фаска отверстия (шлицевого) на роторе должна позывать в направлении к корпусу насоса.
  • Устанавливаем крышку, та которая с перепускным клапаном. На седле клапана есть шестигранник, его направление должно показывать во внутрь самого отверстия.
  • Когда крепите бачок, то затягивайте болты с силой от 6 до 8 Н×м или от 0,6 до 0,8 кгс×м.
  • Когда крепите шкив насоса, то затягивайте гайку с силой от 50 до 65 Н×м или от 5 до 6,5 кгс×м.
  • Обратите внимание, что вал насоса, должен иметь свободное вращение, не должно быть никаких заеданий.

Разборка-сборка насоса гидроусилителя руля автомобиля ЗИЛ-130 на видео

Проверка давления которое выдает насос

Чтобы проверить давление на насосе, нужно на вентиле провернуть колесо до конца. Но нужно быть внимательным, так как масляное давление, когда частота вращения не высокая должно быть в пределах 6000 кПа это где-то 60 кгс/cм 2. Если вы вдруг увидели что давление меньше чем 6000 кПа, то нужно не спеша закрыть вентиль обратно, и при этом следить, чтобы давление на манометре увеличивалось. Признак исправности насоса будет в том, что при такой манипуляции давление поднимется до 6500 кПа. Если так не случилось, то скорее всего поломка в самом насосе.

Есть еще одна ситуация, когда вентиль закрыт, но давление больше чем при ситуации, когда он был открыт, но меньше чем 60 кгс/см 2, это значит что неисправно и то и то, то есть оба узла.

Когда проверяете, то помните, что давление нужно проверять не больше 15 секунд при закрытом вентиле и колесах повернутыми до упора. Так же при проверке, температура масла в бачке должна быть 65-75 градусов по Цельсию. Если масло холоднее, то есть лайфхак как его нагреть — просто поворачиваете колеса от упора и в обратную сторону до упора. Держите упоры по 15 секунд на каждой стороне.

Такой ход колеса рулевого управления нужно проверять, когда двигатель на холостом ходу. Ход должен составлять от 15ти до 25ти градусов. Если автомобильно новый, то ход будет где-то в пределах 15ти градусов.

Чтобы проверить свободный ход нужно установить колеса ровно и прямо. Если вы поняли, что свободный ход больше, чем допустимые пределы, то нужно понять почему так получается и из-за какого узла увеличился этот ход. Тут сразу можно начать проверять как затянуты клины в карданном вале, есть ли зазор в сочленениях кардана на рулевом узле, сам механизм рулевого управления, тягу управления. Если выявлены какие-то нарушения, то их нужно непременно исправлять, обращаться в ремонт. Если видите что зазоры на карданных сочленениях увеличены их нужно отремонтировать.

Если всё хорошо, и вы видите, что все исправно, то нужно проверить гайку упорных подшипников на предмет затяжки.

Что не допускается — это перемещение рулевого колеса по оси или осевое перемещение. Если такое случилось, то нужно разогнуть усики стопорной шайбы и затянуть гайку.

Когда отрегулировали, то берем один ус и загинаем прямо в паз самой гайки.

Когда вал рулевого управления вращается, то его момент должен быть в пределах 0,3-0,8 Н×м (-8 кгс x см).

Помните, что сильно гайку затягивать не стоит, это не допустимо. Особенно если вы хотите отвернуть ее для получения определенного момента вращения. Такие манипуляции выведут из строя подшипник.

Чтобы проверить давление на насосе, нужно установить спец устройство на рисунке ниже, которое в своем составе имеет манометр, до 8 тысяч кПа (80 кгс/см2), и кран, который перекрывает масло, которое поступает к гидро усилителю руля ЗИЛ 130.

Устройство проверки давления ГУР Зил 130

Как проверить давление насоса ЗИЛ 130, указано на рисунке выше.

Модернизация ГУРа ЗИЛ

Как отрегулировать осевой зазор на гур ЗИЛ-130

Регулировка осевого зазора ГУР ЗИЛ-130

Изменение вращения на ГУР ЗИЛ 130

Привод рулевого управления ЗИЛ 130

На приводе рулевого управления имеются 2 тяги — это продольная и поперечная рулевые тяги.На приводе рулевого управления имеются 2 тяги — это продольная и поперечная рулевые тяги.
Поперечная тяга руля — замечательна тем, что в ней не нужна регулировка шарниров. Когда собираете поперечную рулевую тягу, нужно внимательно следить за шаровыми пальцами, а точнее чтобы они проворачивались и в этот момент не заедали. При затягивании гаек шаровых пальцев, момент должен быть 230 - 270 Н×м (23—27 кгс  м). Так же эта рулевая тяга имеет 2 резьбы, правую, а так же левую, чтобы навинтить эти самые шаровые шарниры, и в итоге промерять длину тяги, чтобы отрегулировать на передних колесах схождение.

Продольная тяга руля — имеет в своем составе шаровые шарниры, которые регулируются. Когда собирают шарнир, то пробку затягивают до самого конца, а затем спускают к первому положению, чтобы отшлинтовать, но не меньше чем в одну четвертую оборота, затем происходит шлинтовка. Важно знать, что нельзя полностью устранять зазоры на шарнирах, потому что это влечет за собой поломку шаровых пальцев или поломку самой тяги.

Постоянно нужно выполнять проверку продольной и поперечной рулевой тяги, на предмет износа шарниров и их соединений, проверять крепления, а так же подтягивать их по возможности, так же нужна систематическая регулировка зазора на продольной рулевой тяге в шарнире.

Замена масла в гидроусилителе (ГУР) ЗИЛ-130

Чтобы промыть фильтры насоса гидроусилителя руля ЗИЛ 130 требуется использовать бензин и ни в коем случае воду. Если ваш фильтр забился смолой или подобными элементами, то это всё можно промыть с помощью растворителя.

Если вы устанавливаете шланги, то их нельзя перегибать или перекручивать.

Чтобы заменить масло нужно произвести открытие крышки бака насоса ГУ и отконнектить продольную тягу.

Чтобы правильно слить масло, необходимо придерживаться этих рекомендаций:

  • Рулевое колесо провернуть до крайней точки влево.
  • Вывернуть магнит и пробку из картера и открыть отверстие для слива. Чтобы понять что слив окончен, нужно смотреть закончилась ли течь масляной жидкости из картера. После того как все вылилось, нужно выполнять следующие шаги.
  • Изъять оставшееся масло из бачка насоса ГУ.
  • Промыть и прочистить шайбу, уплотнительное кольцо из резины, и пробку на сливном отверстии, магнит картера релевого механизма, почистить их от грязевых масс, а так же помыть и прочистить сетки на фильтрах, и поставить их обратно.
  • Взять воронку, которая содержит двойную сетку и потихоньку заливать масло в бачок (новое свежее масло), около одного литра. Так же в этот момент нужно проворачивать рулевое колесо со стороны в сторону от упорной точки и до упорной точки.
  • Закрутить обратно пробку (магнитную или с магнитом), которая содержит уплотнительную шайбу, в слив в сам картер механизма (рулевого).
  • Завернуть рулевое колесо до упора в лево, начинать заливать новое масло в бак до того момента, как оно начнет появляться над сеткой фильтра (заливного), и так вращать колесо от одного упора до другого упора, и лить масло, до того момента пока в самой системе не окажется где-то 2,5 литра этого масла.
  • В холостом режиме завести двигатель и когда он начнет работать то снова крутить рулевое колесо туда-сюда от одного упора до другого упора, и держать в том или ином положении где-то по 2 или 3 секунда с небольшим усилием равным где-то 100 ньютонов (10 кгс). При таких манипуляциях требуется доливать масло, если это необходимо, как мы помним из прошлого шага, до появления его над сеткой. Когда воздух перестанет выходить (пузырьки), то значит что заливка масла завершена.
  • Далее требуется установить уплотнительную прокладку (если ее нет, если есть, то хорошо) на крышку бачка, и установить сам этот бачок, шпильки на креплении крышки, уплотнительное кольцо, шайбу, завинтить это всё «барашком»-гайкой. Завинчивать барашек стоит обычным ручным усилием, без перегибов, чтобы сильно не затянуть. Если после этого видите, что масло подтекает из крышки, то нужно пересмотреть прокладку, и как она была установлена, произвести замену прокладки, в случае если она имеет повреждения.
  • После этого можно подсоединять продольную тягу.

Если долгое время работать на авто, в котором не работает гидроусилитель, то это приведет к тому, что механизм рулевого управления износится и произойдет поломка. А в следствии и дорогостоящий ремонт.

Если поврежден насос, и из-за этого гур вышел из строя, лопнул шланг или ремень, или если остановился двигатель и вы принялись буксировать его куда-либо , то пользоваться рулем и его механизмом нужно по возможности малый промежуток времени, и быстрее устранить неисправность, чтобы не усугубить поломки еще больше, и попасть на ремонт.

Подборка масла в ГУР ЗИЛ 130. Какое масло нужно.

Что делать если случился разрыв шлангов гидроусилителя ЗИЛ 130

  • Патрубок нужно соединить с нагнетательным отверстием на баке насоса.
  • Деревянной пробкой (двумя) закрыть 2 отверстия — возвратное и нагнетательное. Можно и не пробками, можно и не деревянными, главное чтобы туда не попадало никаких механических частиц и грязи.
  • Дополнить бак насоса маслом до уровня, который указан выше. Использовать масло можно тоже что и для двигателя. Потом заменить на нормальное в ремонтном цеху.
  • Чтобы доехать до ремонтного цеха можно ехать с малой частотой вращения коленвала, и смотреть как ведет себя температура масла в баке. Если масло начало нагреваться, вам следует сделать остановку.

Помехи в работе рулевого механизма могут случиться по разным мотивам. Поэтому всегда стоит проверять регулировку колес, перед тем, как вы проверяете рулевой механизм, или регулируете его. Нужно смотреть чтобы давление в колесах было в норме, так же важна смазка на узлах управления и на ступицах на колесах, правильность положения тяг рулевого управления, проверить как работаю амортизаторы и обязательно подшипники, угол установки колес. Так же нужно проверить натяжение на ремне насоса ГУР, а так же уровень масла в нем, пересмотреть грязь на фильтрах, и присутствие воздуха. Так же не стоит допускать чтобы на трубки текло масло. Если оно там есть нужно его вытереть насухо.

Редукционный клапан на гидроуселитель ЗИЛа

Проверка регулировки рулевого механизма ЗИЛ 130

  • Продольную тягу требуется отсоединить (тягу рулевого механизма)
  • На ободе рулевого колеса прикрепить динамометр на пружине и измерить усилие этого самого обода, обязательно в 3-х положениях:
  • Провернуть чуть больше чем на два оборота от положения посередине, тут усилие должно быть больше, чем от 5,5-13,5 Н (0,55-1,35 кгс).
  • Повернуть на три четвертых (3\4) один оборот от положения посередине тут усилие не должно быть больше, чем от 23Н (2,3 кгс).
  • При положении посередине усилие не должно быть больше, чем 8-12,5 Н (0,8-1,25 кгс) это немного побольше усилие, чем мы получили при замерах во втором положении, но не больше чем 28 Н (2,8 кгс)

Если вы начали мерять, и видите не соответствие указанным выше значениям, то вам нужна регулировка рулевого механизма. Для этого берем регулировочный винт и устанавливаем усиленнее в 3-м положении, такой прием не потребует разборки всего механизма. Если начинать крутить винт против часовой — то усилие начнет уменьшаться, соответственно и наоборот, если по часовой, то усилие будет увеличиваться.

Если произошло несоответствие указанному значению при усилии на ободе колеса, при положении номер 2, это значит что повреждены детали узла в шариковой гайке, а при 1-м положении неправильный натяг упорных подшипников.

Чтобы регулировать усилия на 1-м положении, нужно разобрать рулевой механизм для затяжки гайки.

Ремонт узла  Цена ремонта 
 Ремонт ГУР ЗИЛ-130 стоимость договорная, определяется после дефектовки 
 Ремонт гидроусилителя руля ЗИЛ-130 стоимость договорная, определяется после дефектовки 
 Ремонт рулевого механизма ЗИЛ-130 стоимость договорная, определяется после дефектовки 
 Ремонт насоса гидроусилителя ЗИЛ-130 стоимость договорная, определяется после дефектовки 
Дефектовка  дефектовка — бесплатно
Купить новый гур зил 130 от 2 900 грн.

Ремонт гидроусилителя руля ГУР ЗИЛ-130

Ремонт гидравлики, по всей территории Украины, лучшие и честные цены!.
Сможем отремонтировать ваш гур или гидроусилитель руля на ЗИЛ 130. Звоните по телефону +38 (098) 566-43-77 или оставляйте заявку на сайте.

Медиа